Трекинг в доломитовых альпах. Трекинг-тур в альпах по маршруту "две границы" Классификация горных троп

После спонтанного треккинга в доломитовых Альпах меня долго не покидало желание поехать куда-нибудь в горы, например в , и там уже совершить полноценный треккинг среди могущественных вершин.Мы уже , жили в Непале целый месяц, ходили в горы, так что я знаю как о плюсах-прелестях этих гор, так увы, и минусах, в том числе дискомфорте – физическом и бытовом.

В общем, идея с посещением Непала этой весной не ужилась в моей голове, видимо, как-нибудь в другой раз =) А в этой статье расскажу про вариант «горы с комфортом», он подойдет для тех туристов, кто любит горы, но не гонится за снежными вершинами и колоритом местных деревенек, для тех, кто не готов узнать на себе что такое "горняшка", кто отправляется в горы с детьми или в пожилом возрасте, любит фотографировать и наслаждаться природной красотой, ну и вообще предпочитает больше Европу с её сервисом 🙂

Речь пойдёт о национальном парке Адамелло-Брента в итальянских Альпах, где есть множество живописных маршрутов как на 1 день, так и на несколько. Причём стартовать необязательно пешком из городка, альпийских горных красот можно достичь на подъемнике, и уже оттуда начинать треккинг сразу по живописным долинам, лугам и горам.

Очевидным плюсом треккингов в Альпах является то, что такие походы доступны практически всем возрастным группам, а также не требуют какой-то специфической подготовки.

В доломитовых Альпах можно выбирать маршруты, в зависимости от своей физической формы, все они классифицируются по 5 уровням сложности, так что отправиться сюда можно в том числе и с детьми.

Также это идеальный вариант для тех, кто не фанатеет от хайкинга и вообще спорта, но любит фотографировать горные пейзажи:)

В общем, далее я покажу немного зимних итальянских альпийских пейзажей (только учтите, в летнее время, картинка здесь в разы красивее, а ещё и альпийские коровки гуляют), так что вы сами решайте, быть или не быть отпуску в доломитовых Альпах в вашей трэвел-копилке!

Природный парк Адамелло-Брента образован двумя горными цепями, как можно догадаться – Адамелло и Брента =)

Расположен он в долине Валь Рендена, парк внесен в список наследия ЮНЕСКО и является одним из крупнейших в Европе

Здешние доломитовые массивы и ледники популярны среди туристов в любое время года,

Самый высокий горный пик достигает 3558 м

Не уверена, что его можно покорить, хотя в этом регионе есть маршруты самой высокой сложности, но то что полюбоваться на все вершины можно практически всем, это точно!

Мы побывали здесь этой зимой, так что увы, увидели этот парк не в полной красе. Как видите, зелень уже пожухла, коровы и козы спустились в деревни, а снег ешё не выпал.. он был только на горнолыжных трассах

Но даже в таком виде доломитовые Альпы не могут не вызывать восторженных эмоций!

Треккинги в доломитовых Альпах

Во время нашего горнолыжного отдыха, в один из дней мы узнали о классной возможности сходить в треккинг. В городке курорта Мадонна ди Кампильо есть такая организация – Guide Alpine, которая зимой 2 раза в неделю (весной и летом чаще) устраивает бесплатные треккинги по самым разным маршрутам, и все это в сопровождении квалифицированного гида

Зима в этом году в Италии выдалась тёплая, снегом в горах даже не пахло, поэтому мы пошли по летнему маршруту, который обычно в зимнее время закрыт ввиду опасности

Вообще, маршрутов в этом регионе просто невероятное множество, везде есть указатели

и разметка

Стартуют тропы из самых разных городков, мы были в однодневном треккинге, если ехать летом, то возможно стоит рассмотреть поход на 3-7 дней, палатку брать не обязательно, на маршрутах встречаются гостевые домики

Итальянцы, немцы австрийцы давно облюбовали этот регион (Тренитно), кто-то приезжает сюда на 2-3 недели спастись от нещадной летней жары в городе (здесь в горах летом прохлада), снимает жильё и периодически устраивает однодневные вылазки к горным вершинам

И полезно, и приятно

Здесь есть горные речки и водопады,

древние церквушки, и залитые солнцем, альпийские луга, с которых открывается безупречный вид на заснеженные горы. Всего в Трентино 17 ледников

Даже, если не ходить в треккинги, а просто приехать пожить в горах, то днем можно подниматься на подъемнике наверх, чтобы пообедать в кафе под облаками

и порадоваться горным пейзажам на солнечных террасах

В горах можно даже собак выгуливать, есть совсем короткие маршруты

И загорать в шезлонгах (отдыхать, так по-полной:))

В этом же регионе есть и озера, летом там открываются кэмпинг-стоянки для трейлеров, так что многие приезжают со своим "домом" на колёсах и живут у озера, купаются в нем, и периодически также ездят в горы. Но этот вариант подходит только для лета, зимой стоянки закрыты. Мы как-то как раз зимой колесили на трейлере по Германии, Нилерландам и Бельгии, так вот из зимних стоянок работали только процентов 20.

Треккинг в Мадонна ди Кампильо

Если же говорить про базу в Мадонна ди Кампильо, то это больше про отдых в горах, нежели у озера

Мадонна ди Кампильо – это городок, который лежит в расщелине у подножия двух ледников – Адамелло и Презанелла, и прямо из городка стартуют подъемники к 4 разным горным зонами – Спинале (Spinale, 2100 м) и Гросте (Groste, 2500 м), с другой – Прадалаго (Pradalago, 2100 м) и Пять озер (Cinque Laghi, 2200 м). Разовый подъем стоит 5 евро

Поднявшись к любой из них, можно начинать свой маршрут уже с отметки приблизительно в 2000 м,

т.е. уже в самом начале маршрута обеспечены потрясающие виды!

Воспользовавшись гондольном подъемником, мы оказались в зоне Cinque Laghi, на высоте 2200 м

И уже оттуда стартовали

Cinque Laghi в переводе означает «5 озёр», речь про небольшие горные озёра. Наш маршрут длиною в 10 км как раз пролегал через одно из них – Lago Ritorto.

Не буду вдаваться в детали самого треккинга, а лишь покажу ещё немного фото этих мест. А в конце статьи дам рекомендации, о чем нужно помнить, отправляясь в треккинг в горах и что обязательно нужно с собой взять!

По такой наклонной горе мы шли примерно четверть километра, тропинка узкая, а уклон примерно 45 градусов, немудрено, что в снежный сезон ее полностью заваливает снегом..

А когда дошли до поляны, смогли обернуться и увидеть большую часть пути

Тропа рассекает горный массив практически по центру

А вот и то самое озеро, замерзшее,

снега в горах нет, а температура все-равно минусовая -2/-5. Красота.. я видела летнее фото, на нем берега этого озера утопают в зеленой траве и ромашках..

Озеро Ritorto находится на высоте 2070 м и это своеобразная развилка, откуда стартует еще несколько маршрутов

С нами опытный гид, и мы целиком и полностью положились на него))

Хотя в Непале ходили без гида, думаю и здесь, не будь этой возможности присоединиться к группе, мы бы разузнали пару несложных маршрутов, чтобы пройти их по разметкам и указателям самостоятельно

из всей компании по-итальянски не говорили только трое (мы в их числе), гид не стал заморачиваться и все рассказывал на итальянском, мы лишь изредка уточняли что-то на английском

У итальянцев это вообще характерная черта – даже зная, что в компании есть те, кто не говорит на итальянском, они могут начать говорить по-английски, а уже спустя 5 минут переключиться полностью на итальянский))

С другой стороны, нашей главной целью треккинга был именно сам треккинг и виды

А этого никому не отнять..

В горах какая-то необыкновенная тишина, и чистейший воздух

Одна из живописных полян маршрута, где мы устроили пикник и сделали фото на память:)

А после видовой поляны маршрут лежал только вниз – через лес

Через пару часов мы спустились уже прямо в город

В заключение

Мне почему-то кажется, что в горы невозможно не влюбиться, ведь это не обязательно про треккинг и спорт, это место, где появляется ясность в голове, может за счет одурманивающего свежего воздуха..

Не знаю, но явно каким-то волшебным образом горы и вся атмосфера вокруг воздействуют на мозг, активизируя мыслительные процессы 🙂

Если вы загорелись идеей приехать в итальянские доломитовые Альпы, то посмотреть жилье в регионе Трентино, и в частности в Мадонна ди Кампильо можно здесь

Что взять в треккинг?

1. Треккинговые ботинки. Ну конечно, если вы не хотите, чтобы ваш отпуск в горах закончился раньше, например, из-за мозолей или вывихов.. Да, бывают исключения, и все проходит отлично, мы к примеру, в Непал ходили в кросовках для треккинга, но мы оказались там довольно спонтанно, а покупать новые ботинки уже на месте не решились, поскольку неразношенная обувь тоже грозит появлением мозолей.

Тропы в горах не всегда идеальные (вернее, никогда не идеальные:)), так что подвернуть ногу довольно просто, видимо нам просто повезло. Большинство все же идет в горы в треккинговой обуви, о том, как разносить треккинговые ботинки перед походом есть статьи в интернете, ну и как правило, об этом рассказывают в магазине перед покупкой

2. Солнцезащитный крем и очки. В горах солнце какое-то особенно нещадное.. В зимние месяцыm за счет отражающего эффекта от снега, можно получить не только отличный загар, но и ожоги.. правда в основном на лице. В летнее время покраснения на лице и теле, думаю, тоже совсем ни к чему, тем более выше, на ледниках лежит снег, так что солнце будет палящим

3. Туристический рюкзак. Если планируете однодневные вылазки без ночевок в горах, то здесь критерии выбора не настолько остры, можно к примеру, ограничиться вообще фоторюкзаком, куда влезет и фотокамера со штативом, и ветровка, и перекус 🙂 Например,

Треккинг в Альпах – это не только всем известные Монблан и Доломиты. Еще не менее двух десятков других горных групп притягивают любителей треккинга со всего мира, и на это есть основания.

В Альпах – тысячи километров маршрутов для треккинга. Самые интересные тропы проходят выше границы лесного пояса на высотах 1800 – 3000 метров над уровнем моря. Многие сегодняшние маршруты проходят по тропам, которые использовались веками, например, для перегона овец или соединяли обитаемые долины через перевалы. В наше время поддержанием троп в Альпах занимаются национальные и региональные альпинистские клубы.

Тропы в Альпах пронумерованы, имеют маркировку и оборудованы указателями.

В Альпах есть как очень популярные регионы для треккинга, где каждый день по тропе проходит несколько сотен человек, так и намного менее массовые места, где в самый разгар лета на тропе не встретится ни одного человека. Расскажем о них подробнее.

Доломитовые Альпы

Самый известный в Альпах и во всей Европе регион треккинга – Доломитовые Альпы. Это наиболее древняя область Альп. Доломитовые Альпы образовались 230 миллионов лет назад, когда вся территория современных Альп была скрыта океаном. В то время Доломитовые Альпы были коралловыми островами, рифами и атоллами, как Мальдивы в наше время. Позднее, 50 миллионов лет назад, сформировались современные Альпы, подняв на себе Доломиты и частично их разрушив. Сейчас Доломитовые Альпы – это многочисленные вершины причудливых форм и высокогорные плато с лунным ландшафтом. На закате Доломиты окрашиваются в желто-оранжево-красные цвета – увидеть закаты в Доломитах приезжают тысячи туристов со всего мира.

Маршруты для треккинга в Доломитовых Альпах многочисленны и разнообразны. Они проходят в большинстве на высотах 2000 – 2800 м; более высокогорные области, как правило, доступны только альпинистам. В Доломитах много горных приютов, поэтому здесь несложно спланировать многодневный поход.

Один из красивейших маршрутов в Доломитовых Альпах проходит вокруг Валь ди Фасса через шесть доломитовых массивов региона, включая самый высокий – Мармолада – и самый известный, особенно горнолыжникам, – Селла. Маршрут вокруг Валь ди Фасса допускает множество вариаций, его можно распределить на 5-8 дней и удобнее начинать в нижней части долины. Наш маршрут в Доломиты Валь ди Фасса включает 6 дней похода со стартом на перевале Сан Пеллегрино.

На юго-востоке от Доломитов Валь ди Фасса располагается крупнейшее доломитовое плато – Пале ди Сан Мартино. Северная вершина Пале – Cimon della Pala – это визитная карточка Альп, ее можно видеть в большинстве альпийских фото-календарей. Маршруты по плато проходят на высотах 2300 – 2700 через каменистые лунные пейзажи с минимумом растительности. В Пале ди Сан Мартино пять горных приютов. Здесь мы проработали несложный маршрут для треккинга, доступный почти всем участникам: Доломиты Пале ди Сан Мартино . Этот маршрут рассчитан на 6 дней со стартом в Сан Мартино ди Кастроцца.

Доломиты - самые древние горы европейского континента, их возраст - 230 млн лет.

Регион курорта Кортина д"Ампеццо – один из красивейших в Доломитах. Кортину окружают несколько доломитовых массивов с очень широко известными «красотами» – группой Cinque Torri – «Пять башен», пиком Lagazuoi и группой Tre Cime di Lavaredo – «Три вершины Лаваредо». По Доломитам вокруг Кортины можно пройти за 6 – 8 дней, как в нашем треккинге Доломиты Кортина д"Ампеццо , который длится одну неделю.

Есть много других интересных маршрутов по Доломитам. Чтобы увидеть все Доломиты не хватит целого лета. Как правило, на одну неделю удается спланировать либо один круговой поход через несколько соседних горных массивов, как в Валь ди Фасса или Кортина д"Ампеццо, либо маршрут по одному крупному плато или массиву, например Пале ди Сан Мартино или Доломити ди Брента .

Монблан

Монблан – самая высокая вершина Альп, расположенная в Грайских Альпах – обширном высокогорном районе на границе Франции, Италии и Швейцарии. Несмотря на то, что сам Монблан доступен только подготовленным альпинистам, Грайские Альпы – популярный регион треккинга с множеством маркированных троп и горных приютов.

Грайские Альпы характеризуются большой площадью оледенения, поэтому на прохождение полного 130-километрового маршрута вокруг Монблана необходимо затратить 8 – 14 дней. Восьмидневный график прохождения стоит рассматривать при наличии опыта горных походов и хорошей физической подготовки, поскольку он предусматривает длинные дневные переходы и прохождение по сравнительно сложному участку на юге. Наш Треккинг вокруг Монблана имеет именно такой график прохождения. С графиком прохождения за 11 - 14 дней треккинг вокруг Монблана доступен абсолютно всем, он совсем несложный. Удобные пункты старта маршрута – Курмайор со стороны Италии и Шамони или Лез-Уш со стороны Франции. Маршрут проходит на высотах до 2800 м с дневными переходами 5 - 9 часов.

Тироль

Наиболее интересные для треккинга области Тироля – это малонаселенные районы вдоль границы с Италией: Этцтальские, Штубайские и Циллертальские Альпы, а также Высокий Тауэрн. Это высокогорные области с маршрутами на высотах 2000 – 3200 м, подходящими близко к ледникам. Походы в этих местах предполагают длинные дневные переходы, поскольку в большинстве случаев горные приюты здесь удалены друг от друга на расстояние 6-8-часового перехода. Мы рекомендуем этот район тем, кто уже имеет опыт походов в горах.

Этцталь, Штубай, Циллерталь и Высокий Тауэрн - основные регионы треккинга в Тироле.

Ретийские Альпы

Ретийские Альпы – это самая высокогорная область Восточных Альп. К Ретийским Альпам относятся крупные горные группы Бернина, Ортлер и Адамелло, а также несколько массивов меньшего масштаба, в т. ч. Тексель и Сарнтальские Альпы. Пик Бернина на границе Италии и Швейцарии является высочайшей вершиной Ретийских Альп, его высота – 4049 м. Второй вершиной Ретийских Альп является Ортлер – 3905 м.

Для Ретийских Альп характерны пейзажи с заснеженными вершинами. Здесь много ледников, озер, горных потоков и водопадов. Более двух третей территории Ретийских Альп является заповедной. Здесь нет крупных городов, действуют ограничения на ведение хозяйственной деятельности, нельзя устанавливать палатки. Благодаря этому Ретийские Альпы сегодня являются наименее пострадавшим от деятельности человека регионом Альп.

Сезон треккинга

Сезон треккинга в Альпах – это 4 месяца с июня по сентябрь. В этот период в регионе устанавливается теплая и преимущественно солнечная погода. При этом в июне и во второй половине сентября сохраняется погодный риск – погода нестабильна, возможны продолжительные дожди. Средняя дневная температура воздуха в долинах в этот период 25-28 градусов и она редко опускается ниже 20. Ночью в долинах 15-25 градусов. В горах на высоте 2000 метров перепады температуры более значительны. Здесь в солнечный день средняя температура 14-18 градусов, а ночью она может падать почти до нуля. Регулярные заморозки на высоте 2000 метров случаются до середины июня и со второй половины сентября. В жаркий период в Альпах нередки грозы. Случается, что в жаркие дни во второй половине дня над горными вершинами аккумулируются облака и может пройти кратковременный дождь, в то время как в долинах сухо и солнечно.

Летом работают подъемники горнолыжных курортов – в большинстве случаев по расписанию, т.е. не весь день. Расписание можно узнать заранее в туристических офисах.

Карты для треккинга

Топографические карты издаются практически для всех регионов Альп. В большинстве случаев это карты масштаба 1:25000 и 1:50000. На такие карты наносятся тропы, лесные дороги, горные приюты и вся остальная информация, необходимая во время похода. Купить карты можно в отелях, спортивных магазинах, пунктах аренды снаряжения, туристических офисах и горных приютах. Во избежание потерь времени имеет смысл заранее узнать, где в месте старта маршрута можно купить требуемую карту и в какое время.

Горные приюты

Уникальность Альп в плане треккинга заключается в наличии большого числа горных приютов. Больше ни в одних горах в мире нет такого количества приютов. Горные приюты позволяют планировать многодневные переходы. В приютах предлагается ночлег с ужином и завтраком. В течение дня в приюте можно остановиться на обед. Кроме того, в приюте можно попросить приготовить сухой паек на следующий день похода.

Горные приюты располагают общими комнатами на 12 – 20 мест с двухъярусными кроватями. Многие приюты имеют также малые комнаты на 2 – 4 места. В некоторых приютах можно заранее зарезервировать малую комнату с доплатой, в других – малые комнаты распределяются управляющими в зависимости от заполняемости и без доплаты. Туалет и душ в приютах – на этаже, горячая вода в душе – с дополнительной оплатой. В приютах есть отопление. Матрасы, подушки и одеяла предоставляются в приютах. Необходимо иметь с собой тонкий спальный мешок, который заменяет постельное белье.

Большинство горных в Альпах работают в период с 20 июня по 20 сентября. Некоторые приюты на популярных маршрутах могут открываться раньше и закрываться позже в зависимости от погоды.

Все больше друзей, знакомых и клиентов, тех, кто узнал о моих путешествиях в Гималаи, стали интересоваться трекингом. Многим людям захотелось увидеть красоту гор, побыть в тишине, полюбоваться волшебными пейзажами, испытать гордость от собственных совершений. Но поездки в Гималаи требуют много времени, серьезную подготовку и усилия по организации. А тем временем есть прекрасный выход - путешествие по Альпийским горам. Я называю эти походы «гламурный трекинг». Это треки с определённым уровнем комфорта, чудесным обедом в таверне по дороге и даже бокалом лёгкого вина, шансом вечером спуститься с гор и ночевать в уютной постели в горной гостинице. А если на пути попадётся ферма, то у хозяев можно купить вкусного сыра, хлеба и яблок, потом набрать в ручье воды и устроить себе пикник на поляне с волшебными видами на заснеженные горы. При этом горы и треки подчас не менее сложные, чем в Гималаях, так что ощущение себя героем гарантировано. Так что этот рассказ будет о моем путешествии по Альпам налегке.

Треки в Альпах

В Альпах проложены тысячи километров маршрутов для треккинга. Самые интересные тропы проходят выше границы лесного пояса на высотах 1800 - 3000 метров над уровнем моря. имеется в виду неопределенная величина, уточните или уберите» data-name=»Неопределенность»>Многие сегодняшние маршруты проходят по тропам, которые использовались веками, например, для перегона овец или соединяли обитаемые долины через перевалы. Маршруты в Альпах пронумерованы и имеют маркировку - они поддерживаются национальными и региональными альпинистскими клубами. В Альпах есть как очень популярные регионы для треккинга, где каждый день по тропе проходит несколько сотен человек, так и намного менее массовые места, где в самый разгар лета на тропе не встретится ни одного человека.

Я расскажу о треккинге в Альпах, которым я увлекалась в Швейцарии, Австрии, Германии, Италии. Надеюсь виды горных дорог вас вдохновят на то, чтобы в один из дней купить себе горные ботиночки, выбрать понравившееся место и отправиться в поход. Или можно просто полюбоваться фотографиями - это тоже дарит удовольствие и радость. Я была в этих местах в разное время и с разными людьми, поэтому это будет не последовательное описание треков, а такая вольная россыпь впечатлений и эмоций. Рассказ о походах в каждой стране будет состоять из общих описаний маршрутов и дневника моих походов и фотографии этих мест. Я покажу места, которые не требуют никаких особых навыков или снаряжения. Только важно понимать, что это не пособие и не гид по треккингу . Если вы загоритесь желанием пройти по этим тропам, то нужно будет тщательно готовиться изучать много дополнительной информации, возможно, искать компанию или профессионального гида. А цель этого рассказа заключается только в том, чтобы это желание у вас появилось. Поскольку в моем последнем походе по Альпам со мной была моя подруга Марина (или по-домашнему, Маня), то многие истории будут с ней связаны, ибо из песни слова не выкинешь, а в походах Маня - это главный персонаж приключений.

ИТАЛИЯ

Самый известный в Альпах регион треккинга - Доломитовые Альпы. Это наиболее древняя область Альп, которая образовалась 230 миллионов лет назад, когда вся территория современных Альп была скрыта океаном. В те времена здесь были коралловые острова и рифы. Потом примерно 50 миллионов лет назад, сформировались современные Альпы, подняв на себе Доломиты и частично их разрушив. Сейчас Доломитовые Альпы - это многочисленные вершины причудливых форм и высокогорные плато с лунным ландшафтом. Маршруты для треккинга здесь многочисленны и разнообразны. Они проходят в большинстве на высотах 2000 - 2800 м; более высокогорные области, как правило, доступны только альпинистам. Италии принадлежит значительная часть территории Альп, и это один из наиболее успешных регионов горного туризма в Европе во всех его формах, и в том числе в треккинге.

В определенной мере Италии повезло, поскольку альпийская территория Италии существенно расширилась относительно недавно. Красивейший Южный Тироль перешел под юрисдикцию Италии по итогам Первой мировой войны, а до этого он веками входил в состав Австро-Венгерской Империи и других германоязычных государств. Благодаря этому приобретению на территории Италии целиком оказались Доломитовые Альпы - уникальные горы, входящие в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это на востоке, а на западе итальянских Альп - белоснежный Монблан, высочайшая вершина Альп. Через вершину и большую часть массива проходит граница Италии и Франции. Другая знаменитая вершина - Маттерхорн, который в Италии называют «Червино», - располагается также в Западных Альпах и принадлежит «пополам» Италии и Швейцарии. Эти же страны «делят» и вторую по высоте вершину Альп - Монте Роза. Это лишь некоторые, возможно самые известные, места в итальянских Альпах, а, помимо них, есть еще очень много интересных регионов для походов. Альпы - родина альпинизма. Итальянские Альпы привлекли первопроходцев еще в 19 веке. Результатом этого стало не только раннее покорение вершин, но и постройка горных приютов. Большое число горных приютов в Альпах Италии имеет более чем вековую историю. Наличие приютов на больших высотах создает возможности для многодневных маршрутов, которые можно пройти с относительным комфортом - останавливаясь на ночь в теплом капитальном доме, где можно принять горячий душ, а персонал готовит вкусный ужин.

Озеро Комо

Именно с итальянских Альп и начинался мой гламурный трекинг. Я снимала виллу на озере Комо - волшебном невыразимо прекрасном озере, окружённом высоченными горами. В первый же день на книжной полке нашла карту горных маршрутов и поняла, что планам на ленивый отдых не суждено сбыться. Уже на следующее утро я на рассвете топала по тропе наверх. Я оценила восторг таких походов - красота, потрясающие виды, горные кручи, стада ласковых прехорошеньких коров, старинные часовни, милые деревушки, гостеприимные «рифуджио» (приюты для альпинистов), в которых даже на бумажные салфетки нанесена карта треков и всех альпинистских приютов всего региона. А потом спуститься вниз, выпить бокал просекко в местной таверне или баре, добраться домой и, сидя в кресле на террасе, перебирать фотографии, а потом сладко заснуть на мягкой перине. Увы, серьезный треккинг такого удовольствия не дарит.

Дальше мой рассказ будет похож на сочинение «Как я провёл лето». Ко мне приезжали гости, я им показывала городок, кормила вкуснейшей едой, и тащила в горы. Приезжали мои менеджеры, я проводила совещание, кормила и тащила в горы. Заезжали коллеги, гостили родственники, и тоже шли по привычной программе: экскурсия по городу, еда, разговоры, еда, разговоры и поход в горы. Но эти места стоят того, чтобы в них провести все лето. Многие миланцы теперь выкупают заброшенные маленькие домики в горных деревушках, приводят их в порядок приезжают на выходные пожить в тишине и красоте. Именно стоя на вершине самой высокой горы, откуда видны вершины швейцарских Альп, я и задумала Большой Альпийский трекинг. Идея была в том, чтобы путешествовать налегке, с одним фото рюкзаком по всем альпийским горам по принципу «куда глаза глядят». Полная свобода перемещений, возможность задерживаться там, где реально нравится, и быстро покидать те места, которые не зацепили или не понравились. Словно полет птицы. Потом было ещё два летних сезона, проведённых в этих краях. Затем был пробный поход в горах Баварии и, наконец, в этом году мечта о целом месяце в Альпах сбылась.

ШВЕЙЦАРИЯ.

Это моя любимая страна для походов по горам и не только потому, что здесь высший уровень комфорта и удобства для перемещений. Здесь самая понятная система разметок, множество симпатичных ресторанов в самых отдалённых местах и сказочные виды Альп. В принципе можно особенно не мучиться над выбором места, куда поехать. Любой горнолыжный курорт летом превращается в территорию трекинга. Я расскажу только о тех местах, которые помимо треков дарят радость открытия необычных мест.

Пилатус

Я, конечно, знала, что я авантюристка и немного крейзи, но на этот раз эти качества привели меня в чумовое место. Гора Пилатус, горный поезд с уклоном до 48%, который идёт по открытым местам над пропастью и ночевка в отеле наверху. На поезде было много вездесущих индусов. Сама поездка - это полный восторг и ужас. Покажу немного картинок, а основное завтра, когда побегаю по окрестностям. Подруга Маня, которая боится высоты, в ужасе роняла слезки от страха. А когда поднялись на террасу, сказала: «Какой ужас! А если тут электричество отрубится? Тут же сдохнуть можно. Ладно мы с тобой, мы-то спустимся. Индусиков жалко…»

Я, очевидно, не просто так пишу сказки про драконов, которые приходят ко мне непонятно откуда. Но я постоянно оказываюсь в местах, связанных с ними. Вот и эта гора Pilatus оказалась драконьей - множество легенд в этих местах связано с этими мифическими существами. А гора Пилатус была у них домом родным, куда они утаскивали красавиц и куда приходили храбрые рыцари, чтобы биться с чудовищами и вызволять своих возлюбленных. Очень страшное и романтичное место, оказывается. А ещё тут есть пещеры, из которых открывается вид на бездну, а драконы с картин на стенах внимательно смотрят на тебя. Ну, о-о-очень романтично.

Есть моменты, когда ты понимаешь, что твоя жизнь удалась. Несмотря на все падения и сложности, обиды и неудачи, сомнения и переживания. Вот удалась и все тут. И этот момент не обязательно должен быть торжественным или важным. Простой ужин в классном месте с классными людьми может привести именно к такому ощущению. И это именно ощущение, а не рациональный анализ или оценка. На ночь в нашем горном отеле осталось 14 человек, обслуживающий персонал и управляющий комплекса. На фуршете он познакомился с нами, чудесно общался и трогательно извинялся за погоду. Милейший человек. Потом ужин в каминном зале, тихий и спокойный. Чудесное общение с приятными людьми. А дрова в камине потрескивают. А метель за окном завывает. А люди общаются и улыбаются. И ты понимаешь, что Бог с ними, с проблемами. Может быть, именно для того вселенная и набрасывает мне их, чтобы я оценила божественную простоту этого вечера - простую человеческую радость от тишины, от красоты природы, от нормальных людей рядом. Миг счастья бывает очень простым.

Аппенцель

Сегодня подвиги продолжаются. Мы умчались в Аппенцель, где находится ещё одно место, которое я хотела увидеть. Возможно, это самый необычный отель в Альпах - Aescher Berggasthaus. Этот гостевой дом был построен 170 лет назад местными фермерами. Дом стоит прямо на скалистом уступе и попасть туда можно по горной тропе через глубокую пещеру. Попасть туда не очень просто, но и не совсем проблемно. Подруга Маня, которая боится высоты, сначала бормотала, зачем она вообще со мной связалась, ведь знала, что ничего путного из этого не будет, сплошные подвиги. Потом потребовала петь храбрые песни. Обычно, когда нам страшно, мы поем про «обручальное кольцо, не простое украшение». Я уже было заголосила звонко, но Маня твёрдо сказала, что на этот ужас ей кольца мало и она будет петь про храбрых кавалеристов. Незнание слов проблемой для Мани не являлось. И за моей спиной ещё долго раздавалось: «Мы красные кавалеристы,… чего-то там, былинники речистые, чего-то там… Мы храбро в бой идём!» Ну, и в таком же духе. Зато бодро дошли и замерли от восторга.

Место действительно необычное. На террасе можно посидеть с чашкой кофе, полюбоваться на изумрудное озеро внизу, съесть вкуснейшие рёшти и порадоваться жизни. Перед тем, как, пыхтя, отправиться по тропе наверх. А место, где мы сегодня остановились - невероятно пасторальное, семейный фермерский дом на пригорке. Тишина, красота, просторы. Я весьма приглянулась хозяйскому сыну и у меня теперь есть кавалер двух лет от роду, который мне бурно радуется и заигрывает. Счастье продолжается….

Мысли о красоте и любви к своей жизни. С давних времён, когда впервые с родителями я проехала от Владивостока до Кишинёва на поезде и впервые близко увидела реалии жизни большой страны, у меня появился вопрос. Этот вопрос, скорее всего, риторический и не имеющий ответа. Почему нам не нужна и не важна красота? В самом бытовом понимании. Красота своего дома и двора. Красота улицы и зданий. Красота дорог и тротуаров. Та красота, которая радует глаза и наполняет радостью сердце. Которая наполняет жизнь приятностью и умиротворением. Эту красоту никто не обязан нам делать. Это может быть только стремлением каждого отдельного человека сделать все вокруг себя красивым, что в итоге делает весь мир прекрасным.

На эти, уж извините, банальные мысли меня натолкнула вечерняя прогулка по нескольким деревням и их окрестностям. Это обычные деревни, частные дома, фермерские хозяйства, гостевые отели. Но каждый дом и двор сделаны с аккуратностью, вкусом, любовью к своему миру. Хозяйственный сарай, украшенный цветами. Дом без заборов, с невероятными клумбами цветов. Старый загон, стены которого увиты плющом. И все вместе эти люди создали прекрасный мир, на который хочется смотреть бесконечно. А для нас либо красота окружающего мира не имеет ценности, либо мы наполняем это понятие странными смыслами, либо приклеиваем понятие красоты к разной дребедени. Какая-то генетическая нелюбовь к себе с невротическими претензиями к окружающему миру. Так и живём. Как можем. Печально вздыхая и привычно обвиняя матрицу. А за красотой ездим в другие места.

Пик Глория

Мы забрались сегодня на пик Глория (3000 м). Именно здесь снимался фильм о Джеймсе Бонде » На службе Её Величества». Я влюблена в горы и могу о них говорить бесконечно и снимать без остановки. Это при том, что у меня практически животный страх высоты, который я все годы треккинга упорно преодолеваю. Сегодня даже прошлась по Sky Walk - терраса со стеклянным полом над пропастью. Не могу сказать, что резво скакала, тем не менее. Заодно познакомилась с китайцем, который обругал швейцарцев за безответственное отношение к безопасности. Сказал, что многие китайцы видят снег впервые, а в горах никогда не были. Я с ним согласилась, как-то страшновато было смотреть на арабов в шлепках или китайцев в туфлях на скользком снегу. Ругались мы, собственно, стоя над пропастью. Остались очень довольны и собой, и беседой, и нашим ответственным отношением к безопасности, а подруга Маня сфотографировала нас в этот момент российско-китайского объединения. Поразилась фантастической работе сотрудников станции - альпинисты занимаются техническими работами, вот на это смотреть реально страшно. Японцы фотографируются мало - очень сильно скользят на снегу и все их внимание направлено на то, чтобы не свалиться. Пришло время намаза и один из арабских товарищей расстелил коврик рядом с фигурой Джеймса Бонда и стал молиться. Очень символично.

Но самое главное - это фантастически красивый Эйгер. Я мечтала увидеть его с того момента, когда увидела восхождение невероятного альпиниста Ули Штека по его склонам. Вот сегодня повезло и увидела. День снова удался. Продолжение российско-Китайской дружбы. Вчера пришло понимание, почему будущее вполне возможно за Россией и Китаем. Мы - неунывающие, смекалистые, безбашенные и неугомонные. Китайцы - трудолюбивые, пронырливые и упорные. Гремучая смесь. Откуда такие размышления и не очень философичные выводы? Вчера мы с Маней, будучи неугомонными девицами, после подъема на пик Глория понеслись ещё и на трек. Понятно, что виды чумовые, тропы классные, девушки восторженные и подвижные, и все это вместе привело к тому, что мы увлеклись и довольно далеко, а вернулись уже в 9 вечера. Оказалось, что все до одного рестораны и кафе были закрыты. Швейцарцы ушли спать. Тишина и глушь. Кроме одного развеселого босяцкого места, где было весело и шумно - китайского ресторанчика. Его держат удивительно милые муж с женой. Бог мой, какая еда! Я не фанат китайской кухни, но мы с Маней решили, что пока будем жить в этой деревне, то все время ходим только в это благословенное место. А какое удовольствие с ними общаться - чистый восторг! Как радовались, что нам нравится еда. Давали советы, куда пойти. Спросили, откуда мы и милая хозяйка на секунду задумалась, потом улыбнулась и сказала на русском языке: «Шпасибо!»

Долина Lauterbrunnen

Я знала, что мы с подругой Маней немного крейзи. Оказалось, что мы очень сильно крейзи. Мы сегодня поднялись на пик 2200 м, спустились вниз в долину и снова поднялись на 2400. Сначала шли в густейшем тумане, который время от времени открывал окна и тогда были видны горы. На втором подъеме мы увидели невероятные водопады. Вообще, долина внизу так и называется «Долина 72 водопадов». А мы были в верховьях, где рождаются эти красавцы. Долина волшебная - водопады, текущие по чёрным скалам, яркие цвета мхов и травы, туман, просто хоббитовское место какое-то. Часть пути мы шли по снегу. В какой-то момент увидели горных коз, которые паслись возле одного из водопадов. Сначала они боялись меня и постоянно куда-то перемещались, но постепенно стали воспринимать, как предмет интерьера. Потом мне захотелось снять поближе водопад, и я энергично полезла наверх. Очнулась, когда поняла, что лезу практически вертикально, а козы пасутся внизу. Снимать резко расхотелось, и я тихо, совсем не героически, поползла вниз. Подруга Маня стояла далеко внизу и уже давно ругала мой фото фанатизм. Вот так у меня и подвига не получилось и снимков водопада вблизи. Но издалека он тоже хорош.

Долина Lauterbrunnen - это лучшее место в горах, в котором я была. Сюда хочется вернуться и пожить подольше, походить по этим горам невероятной красоты. Мы так и не успели съездить в Kleine Scheidegg, и посмотреть, как альпинисты уходят на покорение Эйгер. Ночью я с балкона сняла в бликах молнии это крохотное поселение под горой. Но нам пришло время уезжать в Женеву. Вечером мы решили, что спустимся на фуникулёре в долину и пройдём её, любуясь на водопады. Но утром лил проливной дождь, на вершине пика Глория шёл сильный снег, в долине стоял густой плотный туман. Мы вздохнули и сказали, что значит не судьба увидеть 72 водопадика и придется ехать на горном поезде сразу на станцию и оттуда в Женеву. Но выйдя из гостиницы, мы, не сговариваясь, повернули в сторону фуникулёра. Дождик крейзи не помеха. Мы спустились вниз, долго шли по долине, промокли насквозь, но остались счастливы. Мы увидели совершенное чудо - водопад изнутри. Всю мощь воды. Отполированные веками своды пещер. Рёв потока, как у взлетающего самолёта. Игру света в проемах. Когда видишь эту неукротимую силу, особенно забавной кажется фраза «человек - это царь природы». Фотографии получились не очень понятные - плохое освещение, почти 100% влажности, но, тем не менее, они какие-то сюрные и необычные. Но представьте себе водопад внутри горы на разных уровнях. Сегодня покажу их, а пасторальки с туманом и коровками уже завтра.

АВСТРИЯ

Австрийский Тироль

В Австрии много отличных треков. Наиболее интересен для треккинга Тироль, район вдоль границы с Италией. Здесь маршруты проходят на высоте от 2 до 3 тысяч метров, и проходят рядом с ледниками. Приюты расположены здесь, к сожалению, далеко друг от друга, примерно на расстоянии 7 часов пути. Здесь проложен даже многодневный маршрут в Циллертальских Альпах, которому уже более ста лет. В конце 19 века местный альпинистский клуб построил здесь девять горных приютов, что дало возможность проходить весь путь через горную гряду без спуска в долины. Хальштатт- Санкт Вольфганг Очень часто мои приключения начинаются с фотографии красивого или необычного места. Так было с Патагонией, когда я увидела нереальной красоты отель над водопадом на фоне гор. Или удивительная деревня Рейне во фьордах Норвегии. Или цветные поля в королевстве Мустанг. Как говорил один мой хороший друг, у меня мечта живёт в этом качестве ровно 5 минут, а потом она становится целью. Ну, а свои цели я преследую, как породистый бультерьер. Так было и с этим местом, где я оказалась сегодня. Я увидела волшебную фотографию и поняла, что мне очень надо надо попасть в это место. Хотя в такие моменты встречи с мечтой я очень волнуюсь. Вдруг фотограф приукрасил фотошопом реальность? Но чудесная австрийская деревня, которую называют самой красивой в Альпах, ни на секунду не разочаровала. Абсолютный восторг с первой минуты. Счастью не помешал ни сильнейший дождь, ни туман, ни толпы японцев.

И у меня новый кошачий кавалер - красавец и гордец. Назвала Фунтиком, чтобы много о себе не воображал. Я пришла к выводу, что итальянские озера намного радостнее, живее и веселее, чем австрийские или швейцарские. Праздники, фейерверки, местные рынки, удобство перемещения - всё это явные плюсы. Конечно же, сама атмосфера, она ощущается в воздухе, как пузырьки в просекко. Но в швейцарско-австрийских местах есть свое преимущество - бесчисленные возможности забраться на горы. Фуникулеры и горные поезда дарят возможность посмотреть на мир внизу со многих вершин. И хотя в большинстве случаев, они доводят тебя до определённой точки, а там дальше нужно все же ползти самому на верх, но все же это даёт больше свободы. Если забираться самому (а так я делала в Италии), то на один подъем и спуск уходит долгий день. А так я могу позволить себе перемещаться по разным точкам и успевать на разные горы. Единственное неудобство - рядом с тобой едет небольшая группа китайцев, миллиона два, и бесконечно мельтешащие японцы. Но стоит немного потерпеть и перед тобой красота. Кстати, они редко поднимаются по тропам - приехали, пощелкали внизу и обратно. Да, и на всех озерах очень красивые закаты и восходы.

ГЕРМАНИЯ

Оберсдорф

Вчера спускалась в ущелье к водопадам, поэтому сегодня решила подняться в гору. Виды с вершины сказочные - просторы, яркая зелень, красные черепицы крыш, петляющие линии дорог и тропинок. Гулять здесь невероятно комфортно - везде указатели, таблички. После трека посидела в уличном кафе - пьешь кофе, наблюдаешь за неспешной жизнью жителей пряничного городка и такое наступает расслабление. Все тебе улыбаются, охотно здороваются и общаются, если нужно, помогают или подсказывают. И в голову приходят глупые мысли и вопросы - ну, почему мы так не можем жить? Почему обязательно должны быть выщербленные дороги, кричащая пестрая реклама, праздники в стиле ВДВ, хамство на дорогах, ну, и так далее? Но это наверное жара и общее расслабление так действует. Вопросы риторические и фактически имеют один разумный ответ: «А кто нас знает, что нам не живется!» Поэтому просто делюсь красотой, пусть и у вас будет расслабление и гармония. Поднялась вчера на небольшую гору и поняла, что не плющит меня никакое курортное лечение - я хочу в горы. Вечером затарилась экипировкой и полезла на самую высокую точку в этих местах - гора Hochgrat, 1833 м.

Я давно мечтала прогуляться по альпийским тропам, которые идут по гребню горы и можно любоваться видами с двух сторон. Мечта сбылась, только немного не повезло - жуткий туман и ничего не видно. А может, это и хорошо, потому что тропа такая, что идешь в состоянии тихого ужаса и паники. А если бы еще и было видно! Но хочется увидеть красоту, так что сижу на вершине и жду пока появится солнце и разгонит туман. А пока две картинки - на одной видна гора, там вдали заснеженная и без деревьев, а вторая - уже с вершины, где я сижу. Сегодня совершила почти подвиг - поднялась на 1834, спустилась в ущелье к водопаду и прошла 23 километра. Без сил, без мыслей и без ног, но было круто. Увидела нереальные места, бесконечно фотографировала, и в полном восторге от красоты. Самый ужас - это узкая тропа по гребню горы в туман, очень впечатляет. Страшно и невероятно красиво, особенно когда туман начинает рассеиваться. И еще поразила роза, которая лежала на земле. Она была еще свежей, но кто ее тут оставил, если я поднялась первой на гору?

Треки в Германии просто праздник. Вот где немецкая педантичность оказывается уместной. Все четко размечено, указателей ровно столько, чтобы ты в любом месте шел спокойно и уверенно. Тропы в порядке - где нужно, укреплены, там, где сложно, есть перила или навесы. Это не так, как в Италии. Меня изводила их безалаберность - то указатели встречаются каждые пять метров, то совсем исчезают. А в месте развилки, когда неясно куда идти, указателей не бывает по определению. Карты итальянцев с реальностью решительно не совпадают. То ли дело здесь, идешь любуешься красотой и уверен в каждом шаге, что, конечно, не исключает сложностей маршрута. А теперь делюсь красотой… Добралась до водопадов Buchennegg Wasser - невероятной красоты. Они находятся в глубоком ущелье. Один падает с огромной высоты, а другой переливается из нескольких чаш и падает через узкую расщелину между камнями овальную заводь, а потом вода течет дальше по ущелью. Вода нежно зеленого прозрачного цвета, а в глубоких частях заводи становится насыщенной, почти синей. Удалось добраться до самой заводи и оттуда вид на водопад чумовой. А вот выбираться из ущелья оказалось очень сложно, крутые склоны, в некоторых местах ступенями служат корни деревьев - приходилось цепляться и я была больше похожа на ловкую мартышку, нежели на серьезного треккера. Так что снимать там уже не получилось, но думаю и внизу смотрится здорово.

Фюссен

Что-то мой авантюризм растет и процветает. Сегодня умчалась на два дня со своего курорта в Фюссен. Я мечтала увидеть замок Нойшванштайн с того времени, как прочитала историю жизни загадочного и романтичного короля Людвига. Поэтому решила, что 70 км - это не то расстояние, которое не преодолеет мечта. А решительным всегда везет! Фюссен оказался сказочно красивым, его одного хватило бы для полного счастья. Дождь сменился ярким солнцем, я успела увидеть оба замка, забраться на мост Мариенбрюке, прокатиться на фуникулере на самую высокую гору, с которой видно долину. И даже найти Королевские термы, разобраться в их непростой системе и проплющиться счастливым лягушонком часа два. Встретила много интересных людей. Особенно поразила девушка на коляске - она поднялась на фуникулере вместе со своим парнем. Он готовился к полету, а она сидела на краю и смотрела вдаль. А потом следила за его полетом и они общались по рации. Удивительно красивая пара.

А еще впечатлили бодрые бабушки, которые спустились с трека, сели на велосипеды и поехали домой. И забавные японские туристы. И чудесная троица стриков, которые сидели и просто смотрели на реку и на замок. И бравые охранники замка - веселые и общительные. Сегодня забралась уже в какие-то далекие дебри, почти все время шла одна, что совсем непривычно для этих мест. В самом начале пути встретила бодрую пару немцев, оба за 70 лет, но по-прежнему красивые и подтянутые. Узнав, что я из Москвы, почему-то обрадовались, выразили уважение и к России, и к Москве и ко мне лично. Очень были рады, что мне у них, в Оберштауфене, нравится. Потом они резво меня обогнали, и я оправдывалась только тем, что все время фотографирую и заходила за сыром на сыроварню. Оправдания мои были жалкими, поскольку догнала их уже только в следующей деревне в кафе.

Они сидели в компании еще двух дам в солидном возрасте. Я познакомилась еще и с этими дамами и одна прекрасно говорила на английском. И опять меня строго спросили, нравится ли мне у них, и услышав утвердительный ответ, дамы тоже были счастливы, что я полюбила их края. Велели звать в гости друзей и знакомых. И все они пили пиво в больших кружках (и это по жаре в 2 часа дня), а потом еще и съели еще по большой тарелке какой-то вкусноты. Я печально вздохнула, что еще так не могу - нестись как торпеда по горам, потом выпить пива, и наесться, и снова идти по тропе. Мы радостно пообщались и все время они обо мне трогательно заботились - выбрала ли я что-нибудь из меню, нужно ли мне объяснить, все ли у меня хорошо. Мы расстались, довольные друг другом.

Места обязательные для поездки и куда я сама хочу ещё раз вернуться - Мюррен и Церматт (Швейцария), Хальштатт и Санкт Вольфганг (Австрия), Генгенбах (Германия) Не понравилось: Санкт Мориц (Швейцария), Филллах (Австрия) и Кольмар (Франция)

Сезон треккинга в Альпах - это 4 месяца с июня по сентябрь. В этот период в регионе устанавливается теплая и преимущественно солнечная погода. При этом в июне и во второй половине сентября сохраняется погодный риск - погода нестабильна, возможны продолжительные дожди. Средняя дневная температура воздуха в долинах в этот период 25-28 градусов и она редко опускается ниже 20. Ночью в долинах 15-25 градусов. В горах на высоте 2000 метров перепады температуры более значительны. Здесь в солнечный день средняя температура 14-18 градусов, а ночью она может падать почти до нуля. Регулярные заморозки на высоте 2000 метров случаются до середины июня и со второй половины сентября. В жаркий период в Альпах нередки грозы. Случается, что в жаркие дни во второй половине дня над горными вершинами аккумулируются облака и может пройти кратковременный дождь, в то время как в долинах сухо и солнечно. Летом работают подъемники горнолыжных курортов - в большинстве случаев по расписанию.

Карты для треккинга

Топографические карты издаются для всех регионов Альп, где популярен треккинг. На такие карты наносятся тропы, лесные дороги, горные приюты и вся остальная информация, необходимая во время похода. Купить карты можно в отелях, спортивных магазинах, пунктах аренды снаряжения, туристических офисах и горных приютах. Такие карты выпускают несколько издательств и национальных альпинистских клубов:

• Австрия: Kompass, OEAV (Австрийский альпинистский клуб)
• Италия: Tabacco, Kompass, Tappeiner, 4Land, Instituto Geografico Centrale (IGC), Editrek & Escursionista
• Франция: Institute Geographique National (IGN), Rando Editions
• Швейцария: Hallwag, Kompass, Bundesamt für Landestopographie (Федеральное Бюро Топографии, Swisstopo)

Экипировка для треккинга

На треккинге в Альпах самое главное - это хорошие треккинговые ботинки! Вот на это жалеть денег совершенно не нужно. Кроме того, обязательны защита от дождя, удобные брюки, теплые вещи. Точная экипировка подбирается в зависимости от сезона, автономности, места и продолжительности похода. Одежда для треккинга

• Водо- и ветронепроницаемая легкая куртка.
• Брюки для треккинга могут быть практически любыми, но лучше купить специальные, он легко защищают от дождя, тянутся, быстро сохнут.
• Полар или свитер.
• Термобелье
• Головной убор и перчатки, как правило, всегда бывают полезны, даже летом.
• Куртка и брюки от дождя, тонкие и легкие, которые надеваются поверх одежды.
• Легкая сменная одежда.

Ботинки для треккинга

• Ботинки для треккинга - обязательный элемент экипировки. Для гор принципиально не подходят кроссовки и кеды.
• Купив новые треккинговые ботинки, важно их разносить, прежде чем отправляться в многодневный поход.
• Подошва треккинговых ботинок должна быть рифленой, жесткой и в то же самое время достаточно эластичной. Также важно при выборе ботинок обращать внимание на материалы внутри и на поверхности ботинка. Лучше исключить ботинки с покрытием из кожи и замши, поскольку в таких ботинках при ходьбе жарко и нога не «дышит».
• Высокие ботинки предпочтительнее низких во всех отношениях: они лучше «держат» ногу на неровной поверхности и защищают связки и выступы от ударов камней, которые могут быть очень болезненны.

Вещи

• Рюкзак.
• Тонкий спальный мешок только при условии ночевки в приютах.

• Тапочки или сменная обувь (в горных приютах нельзя ходить в треккинговой обуви).
• Палки для треккинга могут быть очень полезны.
• Солнцезащитный крем

Классификация горных троп

Во всех альпийских странах существует классификация горных троп, которую определяют национальные Альпийские Клубы. Тропы классифицируются только исходя из сложности прохождения по ним независимо от их протяженности.

Туристическая тропа Италия: Sentiero Turistico (T). Австрия, Германия: Talweg. Это самые простые тропы, которые альпийские клубы даже не маркируют. Можно ходить без специальной обуви и экипировки.

Низкий уровень сложности Италия: Sentiero Escursionistico (E). Австрия, Германия: Leichte Bergweg. Тропы в лесной зоне, тропы по лугам и пастбищам выше границы леса, большинство троп для прямого доступа к горным приютам из долин и тропы, соединяющие долины. Это низкий уровень сложности, подготовка не нужна. Из экипировки рекомендуются легкие треккинговые ботинки.

Средний уровень сложности Италия: Sentiero per Escursionisti Esperti (EE). Австрия, Германия: Mittelschwere Bergweg. Это уже более сложные тропы, которые находятся выше границы альпийских лугов. Могут быть сложные участки - тросы, лестницы, ступеньки. Специальные навыки не нужны, а вот хорошая физическая форма потребуется. Могут потребоваться палки для треккинга.

Высокий уровень сложности Италия: Sentiero per Escursionisti Esperti con Attrezzatura (EEA). Австрия, Германия: Schwere Bergweg. Это уже виа-ферраты - тропы, которые ведут на вершины и гребни, по отвесным скалам вертикально или горизонтально. Это пути со сплошной или частичной поддержкой тросами и лестницами. Если бы их не было, это бы назвали уже скалолазанием. На этих треках без спецподготовки и снаряжения делать нечего.

Программа треккинг-тура в Альпах:

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ
По приезду в Мюнхен, присоединяемся к основной группе и на поезде отправляемся в соседний Оберстдорф (переезд займет 2,5 часа). В Оберсдорфе подкрепляемся в одном из ресторанов, после чего садимся в автобус и отправляемся к месту начала треккинга. Все эти переезды помогут сохранить силы для основного подъема, в ходе которого придется пройти около 900 метров по вертикали.

Преодолевая каждый метр дистанции, Вы будете чувствовать, как постепенно лесная прохлада сменяется ароматом альпийских трав, которыми устланы,словно ковром, здешние поля. Пройдя через узкое ущелье, наша компания выйдет к необычным косогорам, укутанным в зеленые меха.


В окружении этих горных красавцев находится приют, в котором мы и заночуем - приют Kemptner Hütte (1844м).

ВТОРОЙ ДЕНЬ
С наступлением рассвета, не теряя ни минуты, отправляемся в треккинг. Сегодня нам предстоит пройти немалый отрезок нашего пешего маршрута по Альпам, на прохождение которого уйдет около 7 часов хода. В самом начале наша группа пересечет немецко-австрийскую границу и спустится к деревеньке Holzgau.

Дальше будет малоинтересная часть нашего трекинг-тура, которую группа преодолеет на колесах. Прокатившись с ветерком и немного отдохнув, пришло время аккумулировать все свои силы для последующего взлета (750м) к месту нашего ночлега.

Чтобы облегчить подъем, за дополнительную плату Вы можете отправить свои вещи к месту стоянки по канатной дороге. По дороге к приюту Memminger Hütte (2242м) нам встретятся 3 роскошных водопада, пара стремительных речек, а также место, где обитают горные козлы, так что будет на что посмотреть и что сфотографировать.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ
Сегодня мы покинем приют и отправимся в соседний городок Zams (775м). Переход займет примерно 7 часов, за это время мы преодолеем солидную дистанцию нашего треккинга по Альпам и сбросим 1800 метров высоты. Еще до спуска придется поднапрячься, чтобы преодолеть короткий подъем, отделяющий нас от перевала, с которого начнется головокружительный спуск вниз.

К счастью, поднимаясь вверх, мы будем видеть нашу цель - перевал Seescharte, что психологически облегчит подъем. Шаг за шагом, преодолевая метры дистанции, не забываем наслаждаться красивыми пейзажами горных озер, расположившихся по правую руку от нас. До самого лета тонкий слой льда покрывает поверхность озер, которая ярко блестит на солнце. Чтобы внезапно не выбиться из сил, рекомендуем постоянно следить за своим дыханием и стараться не выбиваться из общего ритма трекинга.

Эта часть похода принесет массу удовольствия поклонникам фотографии. Дойдя до вершины перевала, бежим вниз к лужайке с красивейшей речкой, где дорога меняет направление, уводя нас в чащу хвойного леса. Заключительный этап маршрута пройдет над огромным каньоном с поражающими воображение обрывами.

​В некоторых местах дно ущелья достигает 200 метров, поэтому двигаться нужно предельно осторожно, не теряя бдительности. Пройдя этот сложный участок, наша компания выйдет к городку, где в уютном 3-звездочном отеле задержится на эту ночь.

ЧЕТВЕРТЫЙ ДЕНЬ
Для того, чтобы внести некое разнообразие в наш походный тур по Европе, сегодняшний день начнется с паровозно-автобусного путешествия. Вначале отправимся на экскурсию по долине Pitztal, которая славится своими могучими горами и потрясающими водопадными. Это мини-приключение поможет настроиться участникам треккинга в Альпах к предстоящему подъему к подножью ледника.

Поездка на автобусе была хороша, в дороге удалось немного расслабиться. Высадившись из автобуса, отправляемся в путь по дороге, постепенно приближаясь к водопаду Mittelberg. Осмотрев водопад и отдав дань могучей водной стихии, продолжаем путь, шагая по каменистым отрогам на юго-восток.

Впереди нас ждет самая тяжелая часть нашего похода по Альпам - крутой подъем без пологих участков. Но наши усилия не останутся без вознаграждения, ближе к середине подъема перед нами откроется просто восхитительный вид на ледник Pitztal, который будет нас сопровождать на протяжении ближайших двух дней пешего тура.


Приют Braunschweiger Hütte (2758м) окруженный великолепными пейзажами быстро снимет накопившуюся за сутки усталость. Вы даже не представляете, насколько впечатляюще выглядит звездное небо в этих чудесных краях.

ПЯТЫЙ ДЕНЬ
Сегодня путешественников ждет заслуженный день отдыха. Но расслабляться мы не советуем, ведь даже на день отдыха у нас заготовлено немало активностей. Помимо праздного шатания и приема солнечных ванн мы совершим прогулку к основанию ледника. Ну а если этого Вам покажется недостаточно, тогда у нас есть еще кое-что в запасе!)

Наиболее активным участникам похода, предлагается совершить небольшое радиальное путешествие по заснеженному леднику с выходом на Linker Ferner Kogel (3278м). Вас ждет масса красивейших пейзажей, которые обязательно нужно заснять, чтобы впоследствии похвастаться перед более ленивыми товарищами, оставшимися в лагере. После такого дня отдыха Вы должны без труда преодолеть остальную часть маршрута нашего пешего тура по Альпам.

ШЕСТОЙ ДЕНЬ
Braunschweiger Hütte – Martin-Busch Hütte (до 8,5 часов в пути). Относительно не сложный, зато самый длинный отрезок нашего походного тура по Альпам. Впереди нас ждет подъем на перевал Pitztaler Jöchl (2996м), некоторые участки которого даже в самое теплое время года покрыты снегом. Добравшись до вершины «съезжаем» на 200 метров вниз к автомобильному туннелю - Tiefenbachferner (2793м), чтобы по нему добраться до долины Ötztal.

Окружающие нас снежные пейзажи постепенно начинают оживать, разбавляясь зелеными красками. Дорога по которой мы идем постепенно уходит вверх, то и дело прячась от нашего взгляда за многочисленными отрогами. Подъем будет длиться до тех пор, пока мы не доберемся до озера Weisskarsee (2656м), а там вновь спуск и очередной сброс высоты. Вдали начинают виднееться снежные шапки гор, оповещающие о том, что мы находимся уже совсем близко от границы Италии. Дорога к приюту пройдет через живописный курортный городок Vent. Именно оттуда мы начнем подниматься по долине в сторону пика Kreuzspitze (3455м).

После спусков и подъемов мы наконец добрались до приюта Martin-Busch Hütte (2501м), где проведем нынешнюю ночь, а завтра с новыми силами продолжим путешествие.

СЕДЬМОЙ ДЕНЬ
Особенно не торопясь собираем вещи и готовимся к переходу к новому приюту - Similaunhütte (3019м) до которого всего 2,5 часа пешим ходом. Наш путь лежит по каменистой тропе, проходящей вдоль замуленной реки, прорезающей ледник и упирающейся в его язык, который скрыт от наших глаз слоем сыпухи. В дали уже начинают виднеться некоторые строения приюта.

Сидя в уютном кафе с чашечкой горячего чая мы сможем насладиться прекрасной вершиной ледника Симилуан. Именно на этой вершине в 1991 году супружеской парой было найдено тело человека, жившего примерно 5 тысячи лет тому назад. Впоследствии ему дали имя Эци и даже установили монумент в знак этой исторической находки. Туризм в этих краях успешно развивается на протяжении 120 лет.

В период с ноября по апрель здесь идеальные условия для поклонников горных лыж и сноубординга, а в районе ледников можно кататься даже летом. Если позволят погодные условия, то можно будет совершить восхождение на самую высокую точку маршрута – вершину Finailkreuz (3514м).

Время пролетит очень быстро, и вы не заметите, как из Австрии попадете в солнечную Италию.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ
Наш поход плавно приближает к финалу. Впереди ни одного подъема, один лишь головокружительный спуск. Резкое изменение климата и температурных показателей лишь добавит адреналина – из холодных гор мы попадем в жаркий и знойный Южный Тироль.

Во время спуска будем ориентироваться на зеркало озера Vernago, возле которого наша компания окажется уже за два часа. Отсюда начнется наш путь домой. Вначале нужно будет добраться до города Bolzano (столицы Южного Тироля). Наш путь пройдет через маленький городок Merano, который известен своими яблочными плантациями, а также тем, что в его окрестностях проживал знаменитый Райнхольд Месснер.

Далее мы еще один раз пересечем границы двух стран, проезжая на поезде по роскошным итальянским долинам, цветущим австрийским лугам и богатым баварским землям. Переезд из Bolzano в München займет около 5 часов.


* В статье описывается чистое время движения по маршруту без учета остановок и пауз.

В программу и время прохождения основного маршрута похода по Европе могут вноситься изменения и корректировки, связанные с изменением погодных условий, непредвиденных и экстремальных ситуаций, угрожающих безопасности группы.
Если тур бронирует заранее сформированная группа, то у участников похода появляется возможность внести коррективы в основной маршрут.
Участвовать в треккинге «Две границы» могут практически все желающие. Как таковых ограничений нет. Единственное ограничение касается детей до 16 лет, которые могут отправиться в поход только в том случае, если их будут сопровождать родители.
Минимальный размер группы участвующей в походе – 4 человека, максимальный - 12.

Другие наши походы и велотуры по Европе

Через пару часов хайкинга выхожу к небольшой крестьянской хижине Ochsenalp , которая стоит на альпийских лугах. Высота уже 1936 метров. Под звук колокольчиков коров, пасущихся сотней метров выше, съедаю вкуснейший пирог с абрикосами и запиваю его чаем, заваренным в огромной пивной кружке. Сам попросил Gross , вот мне и принесли:))) За перекус плачу 11 франков. Дорого? Так вкуснейший и свежайший десерт и в Москве стоит не меньше. Несколько лет жизни в Москве приучили к таким ценам. Теперь путешествовать везде легко - дороже Москвы мест еще поискать!

Очень радует мой новый гаджет - солнечная батарея для зарядки айфона. Пока шел три часа (облачно) солнечная батарея, висевшая на рюкзаке, полностью зарядила аккумулятор, подзарядившийся после вечерней зарядки айфона. Круть!

Как быстро меняется природа! Еще утром лес был карпатский, а сегодня виды просто гималайские. Иду в постоянном окружении облаков то снизу то сверху - один в один участок от Наче-Базара до Монга в Гималаях !

С перевала Hauptichopf (2158 m) открывается вид на заснеженные вершины массива Tiejer Flue и долину Aroser Alp , которая ведет к моему перевалу. Как мне нравится этот вид!!! Бегом (рюкзак-то легкий) сбегаю с перевала к канатке. Хорошо бы тут поужинать, тогда смогу еще порядком пройти, если погода не подведет.

Как же здорово ходить по горам когда есть суперские тропы! Кроме троп радует заряжающийся на хожу айфон. Ну просто праздник, а не путешествие. Можно вообще не париться про заряд батарейки и фотографировать сколько хочешь!

Кафе на средней станции канатки Arosa работает до закрытия канатки в 17:30, так что я не зря бежал. Правда горячего уже нет, и пиво на вынос тоже не дают. Заботятся о чистоте окрестностей, как я понял. Ну что же, значит сегодня день десертов:) Цены вполне сносные - 6.5 франков за пирог и 4.1 за чай. В Красной поляне цены не ниже:)

Только вышел из кафе, как ливанул дождь. На часах 17:30, еще часа два можно идти. Но сегодня я и так нормально прошел. Лучшее, как известно, враг хорошего, так что не стоит в начале похода жечь! Да и высота хорошая - 2000 метров. Решаю ставить палатку прямо у грунтовки, петляющей между станциями канаток.

Хорошо ходить с современным снаряжением - пять минут и лагерь готов! А ведь до этого похода я даже хотел избавиться от этой своей палатки-полуторки. Конечно она нелегкая (весит 1.8 кило, а сейчас, мокрая точно больше 2 кило), но зато наличие двух тамбуров позволяет быстро раскидать свои вещи, а внутренней высоты как раз хватает, чтобы спокойно сидеть внутри. Время 17:45.

В 19:30 дождь кончился. Кажется погода идет на улучшение. Но до темноты остается всего час, так что сегодня трубим ранний отбой. Завтра по плану выход на 2800 и переход перевала. День будет длинный, силы понадобятся!

День 4: Ароса - Лензерхайде - Берн

Спал очень плохо, долго не мог заснуть. Странно, высота всего 2000, не должно быть симптомов. Хотя может всему виной пасущиеся около палатки коровы с колокольчиками:)

Выход в 8:10. Туман. Хорошо, что вчера вечером успел сориентироваться на местности. Решаю сделать крюк и набрать 150 метров высоты, чтобы позавтракать в хижине Carmenna-hutte , на которую показывают все указатели в этом районе. К моему удивлению в хижине нашожу только хозяйку в резиновых сапогах, поливающую из шланга асфальтированную площадку перед коровником. Можно ли позавтракать, спрашиваю. В ответ качает головой. Ну что же, 150 метров вверх, теперь столько же вниз. Слава богу, что в этом походе рюкзак у меня легкий, считай как будто нет его. Да еще и легкие кроссовки. Даже в кайф прогуляться.

Неожиданно, под очередной канаткой застаю с виду работающую кафешку. Вовремя я, ровно в 9:00. Судя по вывеске должно уже работать. Застал на завтраком семью. Услышав, что я иду с палаткой, на меня посмотреть вышла даже бабушка.

Капучино, сок, чай, мясная и сырная нарезка, джем с маслом. После такого взять перевал - дело плевое!))

Несмотря на отличную разметку троп, при резком ухудшении погоды заблудиться можно легко! Так как метки тропы (обычно это красные с белым отметки на камнях, деревьях, столбах) находятся на расстоянии примерно 20 метров, то при плотном тумане можно сбиться с пути, поэтому держите GPS наготове и включайте в случае ухудшения погоды!

В узкой долине, ведущей к перевалу Gredigs Furggli над небольшим озером Alplisee прямо на тропе встречаю стадо овечек. Любопытные все-таки создания! Сначала разглядывают тебя осторожно издалека, но в конце концов обязательно подойдут поближе познакомиться!

На пути к перевалу обгоняю двух неспешных швейцарских пенсионеров. После перевала мой путь к вершине Parpaner Rothorn , высотой 2861 метров. Настоящая работа! Пыхтя, метр за метром, забираюсь выше. Появился легкий шум в голове - первый признак высоты. На предвершинном гребне выхожу на снег. Его немного, каких-то 3-5 см, но так как я в кроссовках, мне и этого хватает, чтобы промочить ноги. Вспоминая вчерашние десерты, иду и мечтаю о пироге с малиной или клубникой:)

Швейцарские туристические карты чудо как хороши! На них отдельным цветом обозначены канатки, работающие в летний сезон. Судя по моей карте ресторан должен быть и здесь, прямо на вершине горы. Лишь бы только он работал! Утром я уже дал лишний крюк и обломался...

В 13:30 наконец выхожу к вершине, в тумане держа ориентир на тросы канатки. На смотровой площадке встречаю итальяноговорящее семейство. Пытаются разглядеть окружающие вершины. Но видимость 100 метров и ничего не видно, полное молоко. Внутри не шумно. Всего одна парочка пенсионеров да официант. Заказываю суп, спагетти и пиво - полноценный обед на высоте почти 3000 метров. Официант, получив оплату поторапливает, показывая на часы - мол через пять минут поедет вниз вагончик канатки (ходит раз в полчаса). Говорю ему, что я пришел сюда пешком и так же пойду дальше:)

На улицу выхожу в 14:15 - полное молоко! В такую погоду можно сбиться с пути на ровном месте. Вот и я минут пять не могу сообразить, где же начинается моя тропа в долину Sanaspans .

На спуске с перевала впервые достаю треккинговые палки. Спуск длинный, колени надо беречь!

На тропе меня дважды обгоняют велосипедисты. Оказывается это популярная фишка - на верх поднимаешься на канатке, а вниз катишь уже на двух колесах. Тропа идет параллельно грунтовке, по которой они и катят. Самые умелые спускаются не по дороге, а по тропе. Это уже совсем другой уровень мастерства и риска. Тут уже нужен полноценный двухподвес и защита тела.

Под небольшим дождем с градом спускаюсь до поворота тропы на перевал Culmet . Смотрю прогноз погоды. Дрянь. Вечером и завтра дожди. Идти по такой погоде через два перевала в Давос - кайфа никакого. Правильнее потратить это время непогоды на переезд в главный район моего похода - треккинг к четырехтысячным пикам Юнгфрау и Эйгер! Так что решаю менять маршрут и спускаться вниз, в долину.

Дождик порядком размыл спусковую тропу и в моих кроссовках приходится идти предельно аккуратно. В ботинках в такие моменты конечно лучше!

1300 метров спуска по камням и корягам - то еще испытание для ног. Если бы не мои тренировочные вылазки дома, в Красной Поляне, фиг бы я за три часа спустился!

Внизу хорошо, в лесу пахнет вкусно, можно сидеть даже без футболки! Все признается в сравнении, воистину!

На тропе перед входом в поселок удобная скамейка, переодеваюсь. Грязные после дождя треккинговые штаны и термофутболку меняю на чистые бриджи с футболкой, зачем людей пугать:)

Только переоделся - подошли местные ребята. Очень удивились что можно из Аросы за один день прийти в Lenzerheide! Знай наших:)

До автостанции спускаемся вместе, болтаем о том о сем. Оказывается, сегодня в швейцарских школах начался учебный год. Так вот почему в горах так мало народу!

Так как здесь, в Lenzerheide железной дороги нет, то придется мне добираться до железной дороги. В 18:00 сажусь на желтый почтовый автобус до Кура.

В автобусе прикидываю план дальнейших действий и решаю снова его изменить. Так как погода в горах нестабильная, решаю что самое время съездить в Берн. Все-таки в городе в дождь все равно лучше, чем в горах, да и столицу Швейцарии посмотреть надо, город говорят симпатичный. А как погода установится, снова вернусь в горы. Заодно немножко отдохну после двух дней марш-бросков и постираюсь..

Прямо из автобуса с помощью айфона пытаюсь забронировать ночь в бернском хостеле. Вот и первый трабл - ни одного номера в хостелах на эту ночь нет, самый дешевый номер - в отеле 3*** за $200 и в восьми километрах от города. Спасибо Свете, она зашла на сайт самого Youth Hostel и нашла там свободные койко-места.

В Куре пересаживаюсь на поезд до Берна. На вокзале, уже по привычке, забегаю в Coop, небольшой продуктовый магазинчик, и беру свой "швейцарский джентльменский продуктовый набор" - вкусный питьевой йогурт и большую булку. Получается сытно и бюджетно.

Уже из поезда звоню в хостел и бронирую себе место в пятиместном номере за 40 франков. Повезло! Мог бы и влипнуть с ночевкой на вокзале:)

Ноги конечно я ушатал, ступни вообще в хлам. Все-таки поход в кроссовках имеет свои минусы в непогоду. С другой стороны, не факт что в более тяжелой обуви я бы успел столько пройти за два с половиной дня.

В Берн, с десятиминутной пересадкой в Цюрихе, приезжаю уже затемно, в полдесятого. На вокзале Берна толчея. Как же быстро отвыкаешь от городской суеты...

С помощью Google Maps за 10 минут пешки добираюсь до хостела. Жеесть! Что за трэш?? Ощущение, что попал в пионерлагерь. Все номера забиты подростками постпубертатного возраста. Кругом крик и гам. В чем дело? Давно я так не выходил за "зону комфорта". Но выяснять причины бедлама нет сил, да и смысла. Главное - есть душ и чистая постель. Бируши в уши, айфон под подушку и спать.

День 5: Берн - Билль

Youth Hostel в Берне конечно сильно хуже, чем в Цюрихе. Но главное - это лучший ценник и неплохое расположение!

С утра, прямо в раковине в туалете постирал носки и термуху. Надо же второй трек начать чистым и свежим:)

На завтраке (традиционные мюсли, йогурты, нарезка, сок, кофе) наелся до отвала. Пора выдвигаться на осмотр Берна. Где там улица Блюменштрассе, на которой в фильме "Семнадцать мгновений весны" оборвалась жизнь профессора Плейшнера?

Берн, как и вся Швейцария, страна для велосипедистов. У жд вокзала несколько огромных велопарковок, а внутри - еще одна "крытая", платная. Так что первые впечатления от Берна крайне положительные. Тут вам свежий воздух и кристальная вода в реке. Мой город! В архитектуре замечаю крайне умное решение - все тротуары центральных улиц спрятаны под арки. В принципе, вполне типично для Европы (видел такое и в Баварии и в Австрии), но чтобы целые улицы сплошняком! Очень здорово и комфортно в непогоду наверное:)

Зарядка и аккумулятор пауэрманки - бомба! Положил аккумулятор в рюкзак, провод вытянул наружу и все, гуляй сколько влезет, а телефон-фотоаппарат постоянно подзаряжается! Единственный минус айфона - нет зума. Но есть и огромный плюс - прекрасный широкий угол! Второе мне много важнее:)

Кроме осмотра города у меня есть еще одна задача - купить карты на вторую горную часть, район Эйгер-Юнгфрау. Но где их найти? В телефоне нахожу адрес магазина Transa в Берне. Десять минут пешком и я на месте. Удивительно, но в этом их магазине карт нет. Спрашиваю, где можно купить. Продавец показывает на небольшой аутдор-магазинчик прямо через дорогу. Забавно. Покупаю в нем (даже не обратил внимание на его название) две 500-метровки. По прогнозу завтра приходит антициклон, будет наконец-то солнце:)) Пора снова возвращаться в горы!

После обеда неожиданно звонит Дима. Мы познакомились с ним, когда оба жили в Москве. Но я уже второй год живу в Сочи, а он три года живет в Швейцарии. Работает сам на себя, открыл собственную турфирму. Дима предлагает поехать к нему в гости в Биль, небольшой городок в получасе езды от Берна. Разумеется я согласен! Съездить в гости к начищающему швейцарцу очень интересно.

Меньше часа езды на машине и мы в Биле! Дома у Димы пьем вино, пиво и разговариваем о жизни. Здорово конечно, что наше поколение так мобильно - много моих друзей живет в Европе, в Америке и даже в Австралии.

День 6: Билль - Ангельберг - ночевка под перевалом Chindbettipass

С утра, по дороге на вокзал, немножко посмотрели Билль - небольшой типичный не туристический городишко знаменитый тем, что тут расположены офисы таких часовых гигантов как Swatch и Rolex. С Димой съездили на озеро и на вершину горы, с которой в хорошую погоду видны все Альпы. Но так как с погодой мне пока не везет, то и гор мы не увидели.

Сегодня начинается моя вторая горная часть путешествия по Швейцарии. За три дня через три перевала хочу выйти в район Гринденвальда, где еще денек покататься на велике. Лишь бы погода не подвела!

По привычной схеме на жд вокзале Биля покупаю билет до Фрутигена, откуда на автобусе нужно добраться до горнолыжного курорта Adelboden (Аденбодьден), откуда и пойду пешком. На вокзальной площади Фрутигена наш поезд уже ждал так называемый "желтый почтовый автобус", основной вид общественного транспорта, соединяющий отдаленные населенные пункты Швейцарии с железнодорожными станциями. Схема очень крутая - из любого места Швейцарии можно добраться общественным транспортом куда угодно. В этом путешествии есть совершенно необычная для меня проблема - все происходит так быстро, что не успеваешь опомниться!

Полчаса и я в Адельбодене. Городишко конечно хорош! Настоящий горнолыжный курорт среди гор, покрытых облаками. Центральная улочка - непрерывная вереница гостиниц, магазинчиков спортивного снаряжения и сувенирных лавок. Несмотря на популярность "летних" видов горного отдыха, даже тут в Швейцарии, летом - тишина. Понятно, что летний сезон почти закончен, но все равно - очень пусто и тихо. Зимой же тут явно настоящий кипеж!

По крутой и извилистой дороге спускаюсь к реке и по мостику перехожу на противоположный берег. Место туристическое - работающая канатка забрасывает на соседний холм толпу маунтинбайкеров, мимо меня то вверх, то вниз снуют хайкеры. Когда-нибудь и у нас в Красной Поляне лето не будет мертвым сезоном.

Через час неспешной пешки подхожу к канатке, которая ведет мимо того самого водопада в висячую долину Engstligenalp . Можно конечно подняться на ней, но во-первых, я никуда не спешу, а во вторых очень люблю горный лес. Да и сама по себе ходьба под нагрузкой, с рюкзаком - это чистой воды активная медитация. Мозг работает совсем по-другому. Хорошо, кстати, что не жарко. Около +15. Под палящим солнцем идти было бы куда тяжелее!

Главное в походах по горам - уметь держать свой темп. Если попал в него, то даже 400 метров набора высоты можно пройти без единой остановки и с удовольствием! Как хорошо после двухдневного перерыва снова оказаться в горах:))

Второй раз за поход вынимаю из рюкзака треккинговые палки. Тропа хоть и хорошая, но крутая и в мокрых камнях. С палками идешь увереннее!

Постоянно сверяю карту с местностью. Снизу кажется что подняться по этим отвесным кручам абсолютно не реально! Но узкая тропка, ведущая над утесами действительно существует. Чтобы в случае внезапного головокружения от высоты не потерять равновесие - обязательно вооружайтесь телескопическими палками!!!

КАК ЖЕ ТУТ КРАСИВО!!!

Акклиматизация первых трех дней похода и два дня отдыха в городе дали результат. Идется очень легко, в удовольствие. Организм с радостью включается в работу! Так и говорит тебе - давай-давай, еще-еще!

На высоте 2000 метров тропа делает зиг-заг и выходит на узкую травянистую полку с которой открывается сумасшедший вид на водопад. А ведь выбирая Адельбоден местом старта второй части хайкинга, я даже и не знал, что он тут есть! Вспоминается учеба в университете, когда на студенческой конференции по маркетингу я делал доклад на тему принципов формирования эмоций. Валентность помноженная на модуль. Вот что значит, когда ожиданий было 0, а действительность на все 100. Результат - эйфория!

Местами узенькая тропа проходит по реально отвесному склону. Даже я, не новичок в горах, стараюсь проскочить такие участки без остановки. Глянешь вниз - а там бездонная пропасть. Из памяти всплывают гималайские тропы...

В месте, где тропа ныряет в чашеобразную висячую долину, оборачиваюсь назад и замечаю красный предупреждающий знак "Только для опытных альпинистов!" и примечание: "Участки лазания, камнепады" . Вот это да! А я то в кроссовках!!! Почему такого знака не было снизу? Неужели и у Швейцарцев бывают такие ляпы? Но потом понимаю, что подавляющее большинство народу проходит этот участок именно на спуск, поднимаясь на верх на канатке. Да и просто пройти эту участок на спуск (как и часто в горах) опаснее, чем на подъем. Потому и висит такой пред упреждающий знак только со стороны спуска.

Что удивляет в Швейцарии, так это то, как органично соседствуют друг с другом техника и природа. Каких-то три часа назад я ехал в современном поезде и кушал в ресторане, а поднявшись над водопадом оказался в горной долине, где укромно расположилась крестьянская хижина и пасутся коровы. И что еще более удивительно - НИ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА НА ТРОПЕ!!!

Отправляясь в Альпы, я больше всего боялся толчеи на тропе и не думал, что тут так здорово и совсем нет людей! Хотя, возможно, всему виной то, что на календаре вот-вот сентябрь и все приличные люди готовят своих детей к школе:) Ну и отлично, значит я тем более не прогадал, выбрав эти даты для похода!

Набор почти 500 вертикальных метров дался на одном дыхании. Люди, не бывавшие в горах, часто спрашивают меня - какое удовольствие потеть и пыхтеть под рюкзаком. А я всегда удивляюсь - когда тебя окружает дикая первозданная природа и сумасшедшие виды разве думаешь об усталости? Ее просто нет!

Завернув за поворот долины выхожу прямо к пастушьей хижине. Первым делом меня увидел пес и поднял громкий лай. Но таких собак я не боюсь, они умные и никогда не будут вести себя неадекватно. Быстро становимся друзьями, нужно всего лишь дать себя обнюхать. С собаками всегда так!

На швейцарском, а я на русском говорим с пастухом-швейцарцем о погоде, о том, что вроде бы она наконец-то налаживается, о том что дикие туры не дают собакам спокойно пасти коров, о том что в сентябре уже может и снег выпасть. Позвал на кофе. Простые люди всегда гостеприимны к путешественникам, проверено неоднократно. Но я спешу, сегодня нужно как можно ближе подойти под очередной перевал. "Где будешь спать?" - спрашивает. "В отеле?" Нет говорю, Zelte несу с собой в рюкзаке, палатку то есть. Попробовал мой рюкзак на вес и одобрительно качая головой показал на бицепс. Сильный, говорит. А то! :)

Конец дня такой же хороший, как и его середина - впервые ставлю палатку не под дождем. Но не тут-то было. Не успел я набрать воды в джетбойл и фляжку и забраться в палатку, как начал моросить дождь. Ээх, нет погоды, хоть ты тресни!!! Но ничего, сегодня классный день!

Остаток заряда в айфоне 20% - отличный показатель насыщенности сегодняшнего дня. Внешний аккумулятор от моего PowerMonkey идет в дело. Полчаса и айфон снова заряжён на 100%!

Несмотря на то, что сегодня уже пятый день моего путешествия, ужинаю в палатке всего второй раз. Вот тебе и швейцарские горы. Сплошные кафешки да ресторанчики. "Сервис!" - как писали, правда про Америку, сто лет назад Ильф и Петров.

Совет дня для любителей стиля фаст&лайт: в тонком спальнике будет теплее, если ноги обернуть в дождевую накидку на рюкзак. Если она, конечно, сухая:)

День 7: перевал Chindbettipass - перевал Rote Chumme

Первая ночь без дождя! Выспался! Но вчера я сильно прикололся, решив натянуть прямо поверх спальника легкое спасательное одеяло из фольги - думал будет теплее. Поначалу действительно эффект был очень крутой - буквально через минуту стало очень тепло, но к середине ночи я понял, что из-за разницы температур конденсат стал образовываться на внутренней стороне фольги, контактирующей прямо со спальником. А он у меня еще и пуховый! В результате к утру спальник был полностью мокрый! Всю ночь думал, какой же я молодец, что кроме флиски и ветровки взял еще и новую куртку Arc"teryx на синтетическом утеплителе CoreLoft. Худо мне было бы без нее, фиг бы поспал.

Утром в лагере около +5 и легкий ветер. Раз у меня фитнесс-поход (надо сбросить лишних 3-4 килограмма веса, набранных за год) завтракаю номинально - чашечка горячего шоколада и вперед. Здорово, что погода наконец-то налаживается и день обещает быть солнечным. Есть надежда просушить спальник. Полчаса сижу и жду когда солнце осветит мою палатку чтобы, наконец, просушить и ее и спальник. Но понимаю, что ждать придется не менее часа, так как палатка стоит четко на западном склоне в тени перевала.

Забавно, что тропа на перевал Chindbettipass (2623 m) отмечена только красно-белыми знаками нарисованными краской на камнях и совсем нет туров. В случае снегопада или тумана тропу найти будет совсем непросто. Зато во время подъема наконец-то увидел первого мармотта! Погода точно улучшается и хитрые животинки вылезают из нор.

На перевале прохладно и дует холодный ветер. Впереди на востоке, там, куда я иду стеной стоят величественные пирамиды Бернских Альп. Заснеженные вершины правильной пирамидальной формы создают иллюзию какого-то Тибета, а никак ни Альп.

На спуске с перевала встречаю первого за время своего похода коллегу хайкера, тоже идущего соло! Все-таки теперь я вышел на знаменитую хайкинговую тропу Alta Via, которая проходит через все Альпы от швейцарского Курмайора до итальянских Доломитов. Обменялись парой фраз - кто откуда и куда идет, какая погода. Соло-путешественники обычно не разговорчивы:)

Долина между перевалами Chindbettipass и Rote Chumme холодна и неприветлива. Лес и альпийские луга остались внизу. Здесь только морены и камни. Траверсом с совсем небольшим сбросом высоты спускаюсь к небольшому ручью, который начинается у небольшого ледника. Время 11:30, пора совместить пропущенный утром завтрак и обед. С удивлением замечаю, что здесь совсем не ловит телефон. Вот тебе и Швейцария. Я думал тут таких мест нет:)

На обед устраиваюсь прямо у небольшого ручейка, берущего свое начало с ледника. Достаю любимый JetBoil и пакетик спагетти Карбонара от TravelLunch . Отличные спагетти с вкуснейшим сливочным соусом, кусочками бекона и зеленью! Бьюсь об заклад - многие бы спокойно ели такое не только в походе, но и дома! Однозначно лучшая походная еда, которую я пробовал!!

Не успел я прикурнуть после вкусного и сытного обеда, как с перевала прямо на меня ссыпалась целая толпа хайкеров, больше 15 человек. Проходят мимо и удивленно смотрят - как это так? Сидит человек и обедает где хочет! Завидуют.

Убираю пустой пакет от еды в специальный мешочек для мусора, "треш-бэг", который я всегда ношу с собой. На месте моего привала остались только камни и никакого следа моей стоянки. Эко-кодекс - это закон!

Спуск с перевала Rote Chumme хорош. Есть где поработать! Скальные сбросы сменяются сыпухами и травяными полками, а южный склон еще весь в цветах. Здорово!

Почти спустившись по тропе прохожу прямо по дну высохшего озера. Видимо весной оно наполняется талой водой, а сейчас, в самом конце лета пересыхает. Рядом с озером нахожу отличную полянку - самое время наконец-то просушить спальник (ведь в нем сегодня спать!), палатку, а заодно подзарядить телефоно-фотоаппарат Айфон и позагорать. Всего полчаса и снаряга полностью просохла. Ощущение, что рюкзак полегчал в два раза!

Выхожу на гравийку, по которой снуют хайкеры-любители (джинсы, фоторюкзаки, сменные объективы, полный фарш!) и велосипедисты. Фантастически красивое место для тренировок, да и просто прогулок. Строение, обозначенное на карте как горный приют оказывается самым настоящим отелем. На террасе парочка путешественников-итальянцев аппетитно обедает с видом на величественные вершины. Устоять невозможно и мне. Заказываю три шарика мороженого и капучино. Ням-ням! Двигаем дальше!

Мысленно готовясь к скучному спуску в долину, нахожу на карте незаметную тропку к леднику Schmarxgletscher . На часах всего три часа дня, отлично, идем туда! Тропа красивым траверсом и небольшим набором высоты заворачивает в укромную боковую долину. Абсолютно дикое место (даже Google нашел всего две ссылки с его упоминанием!), с обеих сторон зажатое какими-то пакистанскими (каракорумскими) огромными стенами. Мурашки по коже. Альпы полны сюрпризов!

К сожалению, карта не врет и тропа заканчивается прямо у первых следов льда. По снежному мосту, обильно прикрытому моренным чехлом, перебираюсь на противоположный склон. Где-то там, но выше по боковой морене должна идти тропа. Пробую подняться по живой осыпи наверх. В кроссовках с мягкой подошвой это опасно. Да еще и осыпь живая! Возвращаюсь назад и выхожу на тропу немного по ручью. Хороший горный участок, но в одиночку тут лучше не шариться.

Так как завтра на один день ко мне присоединяется Дима, нужно срочно выйти в зону приема сотовой связи, чтобы договориться где и во сколько мы встречается. Только под самый вечер, на уступе висячей долины связь наконец появляется! Договариваемся встретиться в Кандерштеге (Kandersteg) завтра в 11:00. Я спущусь туда пешком, а Дима приедет из дома в Билле на машине!

Очень наcыщенный день!

Мораль дня:
1) кроссовки все-таки рулят, столько сегодня прошел и почти не устал.
2) рюкзак весом 13 кг сильно лучше рюкзака весом 25 кг!

День 8: Кандерштег - озеро Oeshinensee

Первая сухая ночь за весь поход. Так как палатку ставил в лесу (у дороги под канаткой), а не рядом с пастбищем, как обычно, смог как следует выспаться! Еще заметил одну интересную особенность, с которой впервые столкнулся еще в своем первом соло-походе по Крыму - один ешь намного меньше. Вот даже тут часто пропускаю ужины и даже завтраки! Если пить достаточно и хорошо и вкусно перекусывать днем - спокойно можно идти в таком режиме.

Природа постоянно меняется, не перестаю удивляться Альпам. Окрестные скалы на подходах к Кандерштегу - 100% дежавю, очень похоже на родные саянские Ергаки, очень!! На спуске встречаю вереницы хайкеров, идущих наверх. Вот что значит погожий денек, когда на небе ни облачка!

Там где тропа заканчивается и начинается дорога стоит небольшой отель Gemini Lodge. Судя по информационной стойке рядом со входом - одна ночь стоит 45 фунтов. Вполне неплохой вариант для отдыха! В сотне метров дальше еще один, огромный Kander-lodge, занятый английскими скаутами. На большой парковке у окончания дороги интересные знаки: "Установка палаток запрещена" и "Запрещено оставлять машины на ночь". Вот так вот, обложили бедных швейцарцев со всех сторон!

Удивительно, как сильно могут отличаться две соседние долины! Если в Адельбодене долина узкая, V-образная, то здесь в Кандерштеге широкая, троговая с плоским дном и скалистыми бортами, обработанными ледником.

Кандерштег - самое пафосное местечко из всех, что я пока видел. Тут тебе и рыбалка, и гольф и конные туры. А в центре города напротив небольшой часовни - огромный красивый отель и кафе. До приезда Димы еще целый час, так что устраиваюсь на завтрак. Гамбургер с картошкой, штрудель, кофе и сок - снова 30 франков. Димка приезжает по-швейцарски точно, в 11:05. Заезжаем в магазин чтобы докупить вкусняшек на праздничную ночевку. Берем скромно - сосиски, пиво, апельсины и сникерсы к чаю.

Решаем, что раз уж сегодня день встречи сибиряков в Альпах, то можно сачкануть и подняться до озера Oeshinensee на канатке. Билет на канатку стоит 17 франков в одну сторону (мой вариант) и 24 - вверх-вниз для Димы, ему завтра сюда возвращаться. Машину бросаем на парковке под канатной - 4 франка в сутки, демократично!

Озеро Oeshinensee пожалуй единственное, которое было в моем плане путешествия по Швейцарии с самого начала его подготовки. Еще зимой, когда я только подумывал о походе по Швейцарии и сканировал местный рельеф в любимой программе Google Earth, я наткнулся на огромное красивое озеро, окруженное величественными пиками. Конечно в план!

Oeshinensee не подвело, место действительно шикарное и поэтому супер популярное. Народ не просто гуляет по многочисленным тропинкам вокруг озера, но даже ловит рыбу и жарит шашлыки! Не ожидал шашлыков от швейцарцев:) Хотя Дима поясняет - ничего удивительного, мангалы с набором углей продаются в супермаркетах.

Димка - везунчик, погода стоит шикарная, тепло и солнечно. Поэтому никуда не торопимся и идем с частыми остановками. Большой привал делаем у огромного валуна неподалеку от хижины-ресторана в верхней части озера. Забираемся на камень погреться. Можно и позагорать!

Так как Диме завтра возвращаться к машине, то его план-максимум - подняться завтра утром со мной на перевал Hohturli, а дальше обратно. Поэтому забираться сильно высоко смысла нет, до перевала от озера полтора часа неспешного хайкинга. Так что палатку ставим на травке прямо у верхней кромки ригеля (крутого уступа горной долины), путь на который местами пробит ступеньками прямо в скале. Вид на озеро отсюда замечательный!

Снова удивительно отсутствие мобильной связи. Кажется мне, что это не случайность, а намеренный план расчетливых швейцарцев - надо же хоть где-то отдыхать, хотя бы в горах! Готовим скромный хайкерский ужин - жарим прямо на горелке сосиски с хлебом и запиваем швейцарским пивом. Жизнь удалась:))

День 9: Перевал Hohturli - хижина Blumlisalphutte - ледник Gamchigletcher

Все-таки моя палатка-полуторка хороша! Вполне комфортно переночевали в ней и вдвоем, просто вещи и рюкзаки ночевали на улице, а не в палатке, как обычно.

Как и рассчитывали, на перевал Hohturli поднялись к 11 часам. О популярности этого места лучше всего говорит горная хижина Blumlisalphutte , которая стоит в сотне метров вверх на седловине. Грех упускать такую возможность! Заказываем по супчику и бокалу пива. Немного необычно, но тут все так делают, серьезно!

Приятно радуют цены. Еда в хижине всего на 10-20% выше, чем в городе. Молодцы швейцарцы. Но это если перекусить... Ночевка обойдется совсем других денег! Ночь в приюте стоит 34 франка (это если без завтрака), и 72 франка с ужином и завтраком. Приют может вместить около 50 постояльцев. Кроме больших комнат для сна есть, как большая столовая. Само собой в высокий сезон (летом и в выходные) ночевку в такой хижине нужно бронировать заранее через сайт, который есть у каждой приличной хижины. Немного геморройно (надо заранее четко планировать свой маршрут), но зато и бонусы существенны - не надо тащить с собой еду, палатку и теплые вещи на ночь. Подавляющее большинство таких хайкеров гуляют с 30-35 литровыми рюкзачками, в которые помещается легкий спальник, одежда от дождя и личные вещи.

Таких хижин в Альпах около сотни! Хижины бывают двух типов. Одни расположены в горных долинах на высотах 1500-2500 метров и являются, как правило, частными, ими владеют семьи крестьян, живущих в них в летний сезон выпаса скота на альпийских лугах. Второй тип - это настоящие альпийские приюты, располагающиеся, как правило, либо на перевалах, либо на популярных альпинистских маршрутах, а провизию для альпинистов и хайкеров в такие хижины забрасывают на вертолетах. Такие хижины расположены на высотах от 2500 до 3500 м! Один только швейцарский альпинистский клуб SAC управляет 152 такими хижинами (сайт SAC). А еще ведь есть хижины во Франции, Италии, Австрии, Словакии!